Aguafuerte
Esta técnica pertenece al grupo de las que utilizan chapa metálica, y cuenta con una larga tradición, se la considera una técnica indirecta, ya que el encargado de realizar la marca en la plancha es un mordiente que corroe el metal. Este puede ser un ácido, generalmente nítrico o clorhídrico, aunque actualmente se está imponiendo aquellas técnicas no tóxicas, como el del mordiente a base de sales. En mi caso para los trabajos tanto de agua tinta como de agua fuerte emplee sulfato de cobre con sal de cocina (cloruro de sodio)
La plancha puede ser de metales como el cobre (muy oneroso en nuestro medio), zinc (difícil de conseguir), hierro, acero, latón, o el aluminio, siendo este último el que siempre he utilizado.
Consiste en aplicar barniz de fondo, antiguamente cera, sobre la plancha de metal y dibujar sobre ella el diseño, seguido a esto se retira el barniz por la lineas marcadas, para después introducirla en el baño de mordiente que corroe el metal por las zonas dibujadas. A mayor tiempo de inmersión, los surcos serán más profundos, dando lugar a líneas más oscuras. Los grises claros corresponderían a mordidas suaves (cortas) y los oscuros a mordidas profundas (de mucho tiempo).
Preparación de la plancha
Materiales: Chapa, birulana, lijas (de agua) con grano 500, 500, 2000, lustra metales, trapos, taco de madera, lima
Con la lima rebajo el borde para formar un
bisel oblicuo por los cuatro lados de la chapa. Si el proceso anterior dejo surcos en el bisel, con la lija más gruesa o la birulana los elimino.Si la esquina quedo afilada, para que no rompa el papel puedo redondearla.
Comienzo el proceso de preparación de la superficie para eliminar rayones o porosidades.
Si la chama tuviese marcas de óxido, comienzo con la virulana, si no con la lija 500, recorto una porción y envuelvo con ella el taco de madera, utilizando este para lijar. Luego de pasarla en toda la chapa, enjuago y ataco con la de 1500, repito el proceso con la de 2000, una vez enjuagada concluyo con él lustra metales. Si quiero aumentar el espejado, vuelvo a pasar la de 2000, pero con un tramo de hoja ya usado (peron no gastada en exceso) y repetir él lustra metales, un par de veces más. Con las lijas también trabajo el borde.
El resultado de la superficie debería ser como el de la imagen. No debe quedar rayones en ella, donde se pueda introducir la tinta.
Barnizado
Aquí se puede usar pintura asfáltica, pero como soy ansioso y me gusta las cosas rápidas, he utilizado barniz duro transparente, tambien vale el barniz duro de color (ver sección sobre barnices)
Antes de aplicar el barniz hay que desengrasar la chapa. Para esto uso un algodón embebido con bencina, o blanco de España con vinagre, este último sistema requiere enjuagar la plancha.
Luego, mientras caliento la chapa, froto la muñeca que contiene el barniz duro, este pasa por la media y se deposita sobre la superficie.
Paso del diseño
Una vez enfriado el barniz duro, procedo a pasar con papel de calcar el diseño.
Si el diseño tiene una orientación que se debe respetar, hay que invertirlo antes de pasarlo, ya que al imprimirlo resultara en una imagen invertida o espejada en forma horizontal.
Coloco una hoja de papel carbónico entre el diseño y la chapa y lo calco.
Con un elemento con punta, en este caso un bruñidor, lo paso por las líneas del diseño retirando el barniz y dejando el metal al descubierto.
El barniz se retira considerando en hacerlo primero de aquellas líneas que deben contener más tinta al momento de la impresión. Estas son las que formarán en la estampa los valores más bajos. Entonces, en cada sucesiva mordida, aquellas líneas que fueron expuestas en primer término van sumando tiempos de mordida y ganando en profundidad. Las sucesivas líneas que se expongan, según el número de exposiciones, tendrán menor profundidad, por lo que cargarán menos tinta, dando lugar a las variantes de grises e iran hacia los valores más altos.
El mordido
Antes de proceder al mordido debo cubrir la parte posterior de la chapa para que no sea atacada.
Lo hago con cinta adhesiva la que dejo sobresalir unos centímetros, luego cubro estos centimetros con cinta de papel, de esta forma me queda un prácito borde por donde manipular la plancha.
Seguidamente en una fuente introduzco una cantidad de mordiente suficiente y sumerjo en ella la chapa.
En el caso de sales, la dejo dos minutos, retiro la plancha y la enjuago en otra fuente con agua, retirando el subproducto del proceso que se acumula en las hendiduras con un pincel, repito hasta alcanzar la profundidad deseada, concluyendo.
El tiempo lo puedo controlar con un temporizador.
La extensión y profundidad de la hendidura dependerá
del grosor de la punta con que haya hecho el trazo y la mayor o menor presión que ejercí al trazar las líneas
Retiro del barniz
Concluido el proceso anterior, con un trapo mojado con nafta o tinner, quitamos el barniz.
Luego repaso la chapa con lustra metales y un cepillo para eliminar cualquier resto, por último la puedo enjuagar con agua y secar con un trapo.
Entintado y etampado
Este proceso es común a las otras técnicas.